很多车主一进店就拍着轮胎喊：”师傅你看我这胎才跑两万公里，内侧都快磨出钢丝了，是不是上次那四轮定位给我做歪了？花了三百多白瞎了！”
我每次听见这话都先摆手。
别啥锅都甩给四轮定位。9成你这胎磨的问题，根本不是定位参数没调准，是外倾早就偏到姥姥家了——甚至连衬套都裂得跟晒了一夏天的干泥巴似的，你光调定位不换坏件，跑俩月照样把胎磨成台阶。
我刚入行的时候不信这些，总觉得上架上定位仪才是正经流程，结果干翻过两次：有个老CRV车主跑了三趟来做动平衡、做定位，方向盘还是抖，胎还是磨，最后拆下来一看，右前轮下摆臂衬套直接脱层了，轮子歪得跟个罗圈腿似的，合着之前白折腾了快两千块。
你自己不用工具，三招就能摸出外倾不对
第一招，半米外蹲下来看缝隙。就站在车侧面离车轮半米的位置，蹲下去眼睛跟轮胎上沿齐平，对比轮胎上沿和翼子板的缝隙、轮胎下沿和翼子板的缝隙差。正常家用车这个差值不会超过3毫米，要是你瞅着轮胎上沿往翼子板里窝，下沿往外撇，缝隙差快赶上你大拇指的指甲盖宽度（差不多5毫米），那外倾铁定偏了。
——半米蹲看缝隙差，超3毫米就有事。
第二招，空停车场慢转两圈摸胎温。找个没车的空场子，以20公里的时速绕着直径50米的大圈左转弯开两圈，停稳了伸手摸四个轮胎的胎面温度。外倾不对的那个轮子，胎面内侧比外侧要烫个五六度，而且磨的那圈边摸上去是扎手的橡胶毛茬，正常胎面是整个面温度均匀的，不会有明显的温差。
——慢转两圈摸胎温，温差超5度就不对。
第三招，过减速带别踩刹车听声。就以15公里的时速过小区门口的减速带，脚别踩刹车，竖着耳朵听哪个轮的位置传来”咯吱咯吱”的橡胶撕扯声。别以为那是小问题，外倾的全靠下摆臂衬套、减震顶胶撑着，这些橡胶件裂了，轮子开起来就会自己歪，你外倾能正才怪。
——过带听声辨位置，橡胶响就是衬套裂。
到了修理厂别当冤大头，外倾的标准检查就这几个量化值
很多车主怕被坑，其实外倾的检查根本没有那么多玄乎的套路，上架拆完轮胎，三个数据量完就知道啥问题：
第一个量下摆臂球头的松旷量，超过0.5毫米就得换，别听人说能凑合用，球头旷了轮子跑起来是晃的，外倾参数天天变，你定位定得再准也白搭。
第二个量减震顶胶的回弹间隙，压下减震座回弹量超过2毫米，直接换顶胶，顶胶磨薄了，减震的安装角度歪了，外倾能正才怪。
第三个量下摆臂衬套的开裂缝隙，拿撬棍对着衬套位置撬一下，衬套开裂超过1毫米的缝隙，绝对不能光做定位，必须先换衬套再调参数。
哦对，换完新件装回去的时候，扭力扳手的数值不能乱打：下摆臂的固定螺丝必须打到120牛米，减震顶胶的固定螺母打到45牛米，别让小徒弟拿个风炮咣咣就拧，打太紧会把橡胶衬套拧变形，打太松跑俩月螺丝松了就是大事。
这事儿我之前真吃过亏。刚当主管那年，有个新来的小徒弟图快，拿风炮打顶胶螺母，一下打了快100牛米，结果车主装完车跑了一周就回来找，说过减速带的时候前面”哐当”响，拆下来一看，顶胶直接被拧裂了，我们免费给换了俩，搭进去三百多工时费。从那以后我定了死规矩，所有涉及橡胶衬套、顶胶的螺丝，必须用扭力扳手按数值打，谁拿风炮拧谁扣当天的绩效。
外倾偏了别上来就换偏心螺丝，这钱真能省
我见过最离谱的坑，就是一查外倾不对，师傅就说你这车大梁歪了，要换偏心螺丝，甚至要校正大梁，张嘴就要收你大几百。纯扯淡。
偏心螺丝那玩意儿，本质就是个临时凑合用的补丁。只要你的摆臂、衬套、球头都是完好的，原厂的外倾调节范围完全能覆盖标准值，根本用不着额外换偏心螺丝。普通家用车的原厂外倾标准是-0.5度到-1.2度，只要你把坏的支撑件换完，装回原厂件之后，参数在这个区间里，就没必要加额外的东西。
啥时候真需要用偏心螺丝？就是车之前撞过，下摆臂的安装孔被撞得变形了，差了0.3度以上，实在靠原厂的调节范围拧不回来了，再用偏心螺丝补一下角度。而且装了偏心螺丝的车，每两万公里必须复紧一次偏心螺丝，那玩意儿的锁紧力比原厂固定螺丝差远了，跑久了松了，外倾又歪回去，胎又白磨。
——坏件先换再定位，偏心螺丝是备胎。
说实话，干这行久了，最烦两种人：一种是上来就叫你换整套摆臂、换减震的师傅，不管你哪个零件坏了就全换；另一种是啥问题都怪定位没做好的车主，上来就要求重新做定位，根本不管支撑件是不是已经裂了。
外倾这东西，说穿了就是让车轮直直的站在地面上的那个角度。哪块的支撑件松了、裂了，角度就歪了。先把坏的支撑件换了，再调参数，根本花不了多少钱。别一上来就砸几千块换这换那，真没必要。
哦对，上次有个车主被别的店忽悠，四个轮子全装了偏心螺丝，花了一千二，拆下来一看就是两个下摆臂衬套裂了，换俩衬套连工带料才180，剩下的钱纯纯交了智商税。
