“我这最近油耗涨了一块多，怠速还总抖，去路边店说要换燃油泵，要我两千多！”
这是昨天刚进店的一个车主说的话。说实话，十台说要换燃油泵的车，有八台根本不是泵的问题，就是燃油泵供油压力不对，几十块就能搞定。
车主不用工具就能做的三个初步检查
第一招，熄火凉车状态下，拔机油尺闻一闻。要是能闻到明显的汽油味，那就是燃油泵内漏，压力保不住都漏进油箱里混机油了。
总结：闻油味，找内漏
第二招，熄火停半小时以上，再去打火。要是一次打不着，必须拧两次钥匙才能着车，十有八九是熄火后压力掉太快，二次泵油才够压力点火。
总结：二次打火，保压差
第三招，跑高速的时候试试地板油。要是转速能拉起来，速度死活上不去，空档踩油门转速又很顺畅，那基本就是供油压力不够，喷油量跟不上动力需求。
总结：高速无力，压力低
修理厂的标准排查流程，绝不瞎换件
说实话，这活儿我干翻车过两次，刚开店那会，车主说动力差我上来就换泵芯，换完还是不对，折腾了两三天才找出问题，后来才总结出这套流程。
第一步，接燃油压力表测静态和怠速压力。普通家用燃油车，怠速正常供油压力就是250-300kPa，也就是2.5到3bar，拔掉压力调节器的插头后，压力应该上升到300-350kPa，要是误差超过50kPa，那才说明真的有问题。
第二步，做保压测试。熄火后关掉钥匙，等10分钟再看表，压力不能掉到200kPa以下。掉得快就说明哪里漏，不一定是油泵坏了，可能是喷油嘴密封漏，也可能是油管接头漏，别上来就拆油泵换泵。
真拆了油泵，也别上来就换总成。先量三个数据：
第一个，泵芯碳刷磨损量，磨损超过原长度三分之一，直接换泵芯，不用换总成。
第二个，油泵支架和泵壳的配合间隙，间隙超过0.5毫米，只换密封胶圈就行，几十块钱，间隙大了才会泄压，泵芯其实没坏。
第三个，最容易被忽略的燃油压力调节器。十台压力不对的车，有四台是这个坏了，这玩意儿才几十块啊！调节器坏了要么压力过高冒黑烟涨油耗，要么压力不够怠速抖。测的时候给调节器真空接口抽真空，压力不跟着下降，直接换调节器就完了。
装回的时候错了这些必返工，我吃过亏
拆都拆了，换完零件装回去，很多新手师傅不注意扭力，最后要么漏汽油要么泄压，还要拆第二次，折腾不起。
第一个，燃油泵上盖板的固定螺丝，大多是M6的塑料螺丝，扭力扳手必须设到8-10牛米，拧太紧直接把塑料盖板拧裂，开两天就泄压漏油，我早年拧裂过两个，赔了车主加油钱还搭了工时，太疼了。拧太松也不行，密封不严会漏汽油，太危险。
第二个，油浮子装完必须试三次。拔钥匙再插钥匙，反复三次看油表显示对不对，别装完了盖完后座椅，交车了才发现油表不准，又得拆一遍，费那劲干嘛。
第三个，装完先别交车。拧钥匙到ON挡，别打火，等油泵泵油完停了，等一分钟看所有接口有没有渗油，再打火怠速十分钟，再测一次供油压力，数值对了，没问题再让车主走。
不过话说回来，也不是说所有情况都不换总成。要是车开了十五六万公里，泵芯壳体都磨损超过1毫米了，碳刷也磨到底了，那换总成也没问题，省得用个一两年又坏，折腾。就是别听那帮人上来就说油泵坏了要换总成，先查压力，找对问题再换件，冤枉钱能省好几千。对吧？
