不用工具！三招车主自己就能测手刹拉线
第一招，数档位。大部分家用车手刹拉起来，3-7齿就能完全锁死驻车。你找个平地，拉手刹慢慢数，如果拉到超过8齿还没感觉到阻力，车也能轻轻推动，那肯定是拉线被拉长了。总结：超过8齿锁不住，必是拉线松了。
第二招，平路推车测回位。停在平地上，拉手刹再完全放到底，挂空挡，下去轻轻推一下车。如果推起来明显比之前沉，甚至一个轮能转一个轮转不动，那就是其中一根拉线回位被卡死了。别小看回位卡滞，长期带着刹车跑，磨刹车片还费油，运气不好还会烧刹车分泵。
总结：平推车发沉，回位卡滞了。
第三招，摸手感。原来拉手刹顺顺的，突然变得要么软得像棉花，要么拉的时候一顿一顿卡涩，甚至有时候拉上去弹不下来，那基本就是拉线里面钢丝断股了。断了的钢丝卡在保护套里，随时可能整根拉断。
总结：拉手刹发楞，钢丝断股了。
修理厂标准流程：不瞎换，先测数据再动手
不过话说回来，车主自检只能判断大概，真要修还得拆了测数据。说实话，这活儿我刚干的时候也翻车过两次，上来就拆拉线换，结果换完还是溜车，后来才发现是卡钳导向销锈了，白坑车主钱不说，自己还丢面子。现在我们店死规矩，排查逻辑优先，绝不盲目换件。第一步，测自由间隙。拆下来之后用游标卡尺量拉线芯的自由旷量，新拉线的间隙基本都在0.2-0.3毫米之间。只要间隙超过0.5毫米，直接换，别想着凑合用，用不了半年还会松。要是间隙没超，那恭喜你，只是调节螺丝松了，紧两格就能继续用，一分钱不用花。
第二步，查保护套。很多人只看钢丝，不看外面的橡胶保护套。只要保护套磨破深度超过2毫米，哪怕钢丝一点事都没有，也得换。进了泥沙进水，用不了三个月钢丝就锈断，到时候还得拆第二次，费那劲干啥。如果只是保护套外面沾了油泥，没破，那清理干净抹点锂基脂就能装回去。
第三步，查支架。很多回位卡滞真不是拉线的锅，是拉线固定支架锈了，把拉线卡里头了。打磨除锈涂点脂就能解决，比换拉线省好几十上百，车主高兴我们也省事儿。
换完拉线必做校准，少一步都用不久
第一，调驻车行程。调完之后拉三到五齿就得能完全锁死，多了少了都不行。拉太少停车容易溜，拉太多会拽着拉线回不去。总结：三到五齿锁死，刚好。
第二，拧螺丝要讲扭力。别拿活动扳手往死里紧，我们店要求拉线固定螺母扭力设12牛米，这个数值刚好，太松会晃松脱落，太紧会把保护套挤变形，拉线回不去就会卡。
第三，三次试车才交车。第一次平路试，松手刹两个轮转动阻力一样，拉手刹推不动，没问题。第二次架起来转后轮，确认两个轮都回位正常，没有带刹车。第三次找个坡度15度的坡试，拉三齿停五分钟不溜，才算合格。
哦对了，新换的手刹拉线，头三个月会有一点点初伸长，有空回去让师傅帮你紧半格，调一次能用到车报废都不用换，这点小事很多店都不会说。
别小看这几十块的小东西，真出问题就是大事。溜车撞墙的案例我见得太多，真碰到拉满手刹还溜的情况，别上来就换几千的卡钳，先查手刹拉线，省下来的钱加箱油买两箱水果香不香。
