哪些坏习惯容易搞坏整流二极管
我干了十几年修了不下上千台发电机，整流二极管击穿是最常见的故障，十个发电机坏了有六个是它的问题。
说实话，大部分击穿都不是自然老化，都是造出来的。最常见的就是私自改大功率配置，什么几百瓦的射灯、上千瓦的低音炮，不改线路不加大容量稳压，直接接原车发电机，长期过载，二极管熬不住就击穿了。有一次一个年轻小孩改了四盏射灯，三个月烧了两次二极管，最后劝他加了个副电瓶才解决。
第二个高发诱因就是涉水。过了半米深的水坑，发电机进水了，很多人觉得车能走就没事，其实水带着泥沙进到整流桥里，晾干之后残留的导电杂质会慢慢腐蚀二极管绝缘层，不出三个月肯定击穿。要是发电机进水了，别偷懒，拆下来吹干净烘干再装，能省好多事。
还有就是用了翻新拆车件。副厂发电机一百多块钱一个，拆开看二极管都是别的旧发电机上拆下来磨个引脚就装上去，本身寿命就到头了，能用一年就算赚了。
我拆过上百台副厂发电机，见过最夸张的，四个二极管三个引脚都是断了重新焊的，这能不击穿吗？真的坑死人。
十分钟快速排查，别上来就抬发电机
很多人一看到仪表亮电瓶灯就说发电机坏了，要拆要换，其实十分钟就能查出来是不是整流二极管击穿。
我习惯先摸发电机外壳，启动车之后怠速摸，要是震得手麻，那大概率有二极管坏了，因为一个二极管击穿之后，三相电流不平衡，发电机肯定抖。
第一步拿万用表测电瓶电压，熄火先测，记住这个数，一般熄火是12V多。启动之后再测，正常发电应该是13.5V到14.5V之间，如果启动后电压和熄火差不多，甚至还更低，那肯定是不发电了。要是遇上那种半击穿故障，怠速电压正常，一踩油门电压反而掉，那就是有二极管隐性坏了，这种最容易漏查。
第二步拔了发电机插头，拆开后端盖，直接测每个二极管的通断。正常二极管是单向导电，正通反不通，要是测出来正反都通，那百分之百是击穿了，不用犹豫。
有一次一台老CRV，车主说跑高速就亮电瓶灯，下高速跑市区就灭，好几个修理厂查不出来，我一测就是一个二极管半击穿，低转速电流小还能扛，高转速电流上去就直接短路，就是这么回事。
换完别着急交车，这两步漏了必返工
拆装二极管其实没那么难，但是新手最容易踩坑。我见过好多拿锤子硬砸二极管进去的，二极管本体是陶瓷绝缘的，一砸就隐裂，当时测着没事，用不了半个月就再击穿。我习惯把整流桥架在台钳上，用平口顶着慢慢压，力度刚好到位，二极管贴紧底座就行，一点劲都别多使。
焊引脚的时候也得注意，电烙铁别烫超过五秒，二极管本身不耐高温，烫久了内部绝缘就坏了，别问我怎么知道的，刚干这行的时候连坏三个，那时候工资低，心疼了我快一个星期。
全部装回去之后，第一步先测电压，怠速测一遍，轰油门到2000转再测一遍，开大灯开空调，把所有大功率电器都打开，电压得稳定在13.8到14.2之间，波动不能超过0.5V，超过了就说明还有坏的二极管没查出来，别侥幸。
第二步必须路试，别就在修理厂门口开两圈就交车。得拉到80码以上跑个十来分钟，全程开着大灯空调，时不时踩两脚大油门，观察仪表电瓶灯会不会亮，再停车测电压，稳得住才能交车。
之前隔壁修理厂接了个活，换完二极管就让车主走了，结果车主开去外地，上高速一个小时就撂路上了，拖回来一看，就是还有一个二极管隐性击穿，没试负载查不出来，赔了人家拖车费还落了个手艺差的名声，得不偿失。
说实话，现在很多修理厂都不爱修发电机，直接换总成赚得多，其实只要定子转子没坏，换几个整流二极管才百八十块，比换总成省大几百，车主能省钱，我们也落个实在名声，这不比换总成香？
