师傅！我刚才高架上开着好好的，突然就熄火了，现在马达转得飞起就是打不着，是不是发动机要大修啊？
哪那么多大修。大概率就是一个百来块的小零件出问题——曲轴位置传感器。
车主自己能做的3项无工具检查
不用举升机，不用万用表，你打开引擎盖就能试，三招下来基本能定个八九不离十。
第一招，找到传感器伸手晃接头。这玩意儿一般要么装在发动机曲轴皮带轮旁边，要么藏在发动机和变速箱结合的位置，塑料接头很好认。晃两下，拔下来看看里面有没有进水、进油、沾泥污，擦干净重新插紧，试试能不能打着火。
总结：先晃接头，再看脏污
第二招，放一夜试试冷车能不能打。这玩意儿坏十有八九是热车犯病——冷车的时候内部线圈电阻正常，开个几十公里发动机热透，线圈断了就直接歇菜。要是你热车停车打不着，放一晚上第二天冷车又正常了，基本跑不了它的问题。
总结：冷车好打热车歇，基本实锤
第三招，打马达盯着转速表。插钥匙开到通电档，别打火，然后拧钥匙打马达，眼睛瞟着仪表盘的转速针，要是指针半毫都不动，那就是传感器没给发动机电脑发信号，要是指针能往上跳个一两百转，那基本不是它的锅。
总结：打马达转速不动，信号断了
修理厂的标准排查换件流程，绝不乱换件
说实话这活儿我刚干的时候翻两次车，第一次是插头松了我没仔细查，直接给人换了传感器，后来车主翻出旧的自己擦了擦又能用，我脸都红到脖子根。第二次换完没按扭力拧，开了半个月传感器断缸体里，费了三个小时才抠出来，还扣了我五百块奖金。现在这套流程，都是拿真金白银换回来的。
第一步，先测电阻，不报故障码也能查。市面上百分之九十都是磁电式曲轴位置传感器，正常电阻就在500Ω-1500Ω之间，低于500说明内部短路，高于2000就是接触不良，直接换没问题。要是霍尔式的，就测怠速时候的输出电压，低于0.5V就不对。
第二步，必须测安装间隙。很多人换完还出问题，根本不是传感器的锅，是间隙不对。要求的标准间隙是0.1-0.5毫米，间隙超过0.5毫米就得调或者换垫片，间隙太大传感器感应不到信号轮，照样会熄火打不着。我之前接过一个车，在外面换了三次传感器还是隔三差五熄火，过来一测间隙快1毫米了，垫个垫片就好了，白瞎了车主大几百。
第三步，拆换按标准来，别图快乱来。拆的时候别硬撬，尤其是铝缸体，撬坏缸体螺纹那可是大麻烦。拧固定螺丝的时候，扭力扳手必须调到8-12牛米，绝大多数家用车都是这个范围。太松了开一阵间隙就会变大，太紧了直接拧碎塑料壳，断在里面真的能把维修师傅熬哭。
换传感器之前一定要擦信号轮！信号轮上容易沾碎铁屑，全吸在上面会干扰信号，很多时候传感器没坏，就是铁屑糊住了，擦干净就能用，这不就给车主省下换件钱了？
换完出问题，大多是这两个地方没做好
不少小店换完收了钱就不管，过一阵又出问题，其实大多是没注意这两点。
换完怠速忽高忽低，油耗涨了快一块钱一公里，那肯定是间隙没调好，别忍，回去让师傅重新测，不然早晚扔路上。
换完不到三个月又犯病，那要么是接头没处理干净，要么就是换了几十块的副厂副副厂件。说实话，我不是不让你买便宜货，几十块的传感器用料差得很，内部线圈用的铝线不是铜线，热个两三次就断了，真不如多花几十块换个品牌件，正常用个三五年没问题，算下来更划算。
不过话说回来，真要是确认传感器坏了，该换就换，百八十块的件钱，几十块工时，总比你扔高架上掏几百块拖车费强，对吧？
昨天刚接了个网约车师傅的车，跑高速突然熄火拖过来，查下来就是插头进了老鼠尿，腐蚀了针脚，打磨干净装回去就好了，省了师傅小两百，人家拉两天活才能赚这么多，这不比上来就换件强？
