“师傅，我车昨天才开着好好的，停了一晚上就打不着了，是不是电瓶废了？”
我每天最少听三个车主说这话。大多真不是电瓶本身坏了，是蓄电池自放电偷偷把电耗空了。花大几百换电瓶纯属交智商税！
车主不用工具，自己就能查的三招
第一招，先查所有的门舱灯。锁车走人，别开车门，等十五分钟再回去，轻轻开一下后备箱，看看灯亮不亮？再拉开车门看看阅读灯、脚窝灯灭了没？很多人后备箱关的时候没用力，看起来关到位了其实锁块没卡紧，灯就一直亮一宿，那电不就造完了？
亮着的偷电贼，最好抓
第二招，拔OBD外挂设备。你车上是不是插了什么抬头显示、胎压监测、节油器之类的？都在OBD口上插着对吧？说实话，十个这类设备有八个做不到熄火断电，一直偷偷耗电。拔下来，锁车放两天，再打火试试能不能着。能着就是它的问题，直接扔了都比换电瓶划算。
OBD外挂，多半是隐形偷电
第三招，打开引擎盖，摸电瓶的两个极柱。看看上面有没有一层白白的、像绿毛一样的氧化物？摸上去拉手那种。扣掉氧化物之后，看看接线卡子和极柱之间的间隙，间隙超过0.5毫米就得处理。这里虚接就会一直漏电，哪怕电瓶是新的也扛不住。
极柱起霜漏电量，比你想的大
汽车蓄电池极柱氧化起白霜实拍
修理厂的正规排查，不会上来就换电瓶
你自己查完没找到问题，再来修理厂，我们也不会直接给你换电瓶，都是按流程来。
第一步就是测静态漏电流。锁车关闭所有用电设备，等够三十分钟让全车进入休眠，然后用钳形表串在负极接线里测，正常漏电流是10mA-30mA，超过50mA就是异常漏电，肯定有地方偷电。
第二步就是分段拔保险丝，一块一块电路断，拔到哪块漏电流降回正常，就是那部分电路的问题。大多时候根本不是大问题，要么是继电器粘黏了，要么是某个模块休眠异常，换个继电器才十几块钱，刷个程序就好，根本不用大动干戈换大件。
哦对了，这活儿我干翻车过两次，刚入行的时候，车主说打不着，我直接给人换了新电瓶，收了钱走人，半个月车主又回来，说还是打不着，害得我免费给人查了一下午，最后才发现是后备箱灯开关坏了，一直亮着。还倒赔了一块电瓶钱，从那以后我就定了规矩，先排查再换件，宁可不赚这个电瓶钱，也不能砸招牌。
钳形表测汽车蓄电池静态漏电流操作图
如果排查完线路没毛病，才会查电瓶本身的自放电。标准流程是把电瓶充满电，断开正负极接线，静置24小时再测电压，电压低于12.4V，才说明电瓶内部极板短路自放电超标，这时候才需要换电瓶。不然换了也是白换。
就算要换电瓶，扭力不对还会漏
就算要换电瓶，扭力不对还会漏
很多人不知道，换电瓶的时候接线拧得不对，也会导致自放电。我们店要求学徒必须用扭力扳手，紧固扭力必须设在10-15牛米。
拧太松，接线卡子和极柱接触不良，虚接就会慢慢漏电，用不了半个月就又亏电。拧太紧，会把铅做的极柱拧断，直接整个电瓶报废，哭都没地方哭。
不过话说回来，现在很多路边店换电瓶都是学徒凭手感拧，要么太松要么太紧。上次有个车主，换完电瓶才三个月，又过来找我，说还是停一晚上就打不着，我一测扭力，才4牛米，卡子松的我直接用手就能拔下来，车主白亏了三个月打不着火。你下次换电瓶，哪怕不好意思问师傅，也可以自己摸摸，拧完之后晃一下接线，晃不动就差不多，晃得动就赶紧让师傅重新拧。
说实话，现在配件钱透明，我们也不会瞎忽悠你换电瓶，真不如查出来问题收你几十块工时费，你觉得划算，还会给介绍朋友。钱难赚，你把换电瓶的几百块省下来加箱油，买两箱水不香吗？反正记住，先排查，再换件，别上来就换电瓶。”
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文章名称：放一晚上就打不着火？蓄电池自放电别乱换，先查这几个地方
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