师傅我车换完变速箱油才三千公里，怎么又开始顿挫了？
别上来就怪变速箱油不好，十有八九是换油的时候，师傅图省事跳过了拆变速箱油底壳这一步，藏在油底壳里的脏东西没清，甚至油底壳本身已经出了暗病没人管。
车主自己就能做的3项检查，不用任何工具
第一招，停一夜车看地面。第二天早起挪车之前，先看看车底正中间，变速箱对应的位置有没有油迹。如果只是淡淡的印子，一滴油都没掉，那就是正常渗油，不用管。要是滴落痕迹超过3滴，油斑直径超过5厘米，那就是真漏，得进厂处理。
一滴两滴不用管，三滴以上得进厂
第二招，冷车挂档试抖动。原地拉手刹挂P档，打火之后分别挂R档、D档，每个档位停3秒再换。要是挂档的时候那一下抖得比之前明显很多，甚至方向盘都能感觉到麻，就得小心了——很多油底壳被底盘石头怼变形，凸起来一块刚好顶住阀体，挂档就会抖。
挂档抖得不正常，先怀疑油底壳变形
第三招，过减速带听异响。跑起来过个减速带或者坑洼，听听车头中间偏下位置有没有闷闷的咚咚声，排除发动机机脚和平衡杆之后，想想最近有没有怼过底盘。油底壳固定螺丝松了，或者变形晃荡，就会出这个声音。
过坑闷响查油底，说不定螺丝松了
修理厂的标准排查流程，不瞎换件
说实话，这活儿我刚开店的时候干翻车过两次。第一次是给人换油没拆油底壳，开了三个月车主回来找，说顿挫比换油前还严重，拆开一看磁铁上全是结块的铁屑油泥，直接堵了变速箱滤网。第二次是拆了油底壳，小工凭手劲拧螺丝，把铝合金油底壳拧滑牙了，最后免费给人换了新的，亏了小一千。后来才总结出这套死规矩，拆就得查到位。
第一步，先测油底壳密封面的平面度。把钢直尺靠在密封面上，用塞尺塞边缘的间隙，间隙超过0.5毫米，必须校平或者更换，绝对不能凑活。很多副厂油底壳出厂的时候密封面就没铣平，间隙能到1毫米，你就算打再多胶，用不了三个月照样漏。
第二步，查磁铁和放油螺丝。油底壳里的磁铁就是用来吸磨损铁屑的，只要拆了，必须把铁屑油泥清得干干净净。要是清完之后发现磁铁上残留的铁屑厚度超过1毫米，说明变速箱内部磨耗已经比较严重了，接下来半年多要多留意顿挫和打滑的情况。再看放油螺丝的螺纹，反复拧了好几次之后很容易滑牙，滑牙超过2牙，直接换油底壳，别攻丝凑活，攻丝撑不了一年又漏，反而多花一次工时费。
第三步，装回的时候，规矩不能乱。只要拆了油底壳，原厂密封垫必须换，别省那几十块钱。旧垫子压过四五年，早就失去弹性了，装回去必漏。要是铝合金油底壳需要打胶，胶层控制在0.3毫米左右就好，沿着边缘打匀，别打太多，溢进去堵了油路那就是大问题。最关键的扭力，必须用扭力扳手，钢油底壳螺丝打15牛米，铝合金油底壳打12牛米，别凭感觉拧，拧轻了漏，拧重了滑牙，好多小工图省事手拧，不出问题才怪。
哪些情况不用换油底壳，别被修理厂坑
我见过太多修理厂，只要看见变速箱油底壳渗油，不管三七二十一就让车主换，赚配件钱，太黑了。其实好多情况根本不用换。
比如只是密封垫老化渗油，油底壳本身没变形、没裂、螺纹没滑牙，换个密封垫百十块钱就能搞定，换个油底壳要你大几百，纯纯坑人。
再比如只是轻微变形，测出来平面间隙不到0.5毫米，找个机床校一下平面，几十块钱就搞定，根本不用换新的。
还有那种停一夜才渗一滴两滴的，检查油位也没降，变速箱开着也正常，那就接着开，不用修。变速箱本来就有通气孔，有点点轻微渗油是正常的，瞎折腾反而容易出问题。
不过话说回来，要是油底壳被石头怼裂了，或者变形太厉害顶住阀体了，那该换就得换，别省那几百块钱，最后把整个变速箱搞坏了，修起来大几万，得不偿失。
换变速箱油那点事，说穿了就是细心。拆个油底壳也就多花一个小时工时，百八十块钱的事，省了这一步，留一堆隐患，后面修起来花的钱，够换十次油了。对吧？
