很多车主甚至不少修理工，第一反应都是机滤没拧紧，拧下来重新缠生料带换个新机滤，结果呢？过两天还是漏。说实话，这锅真不该机滤背，百分之八十都是那个藏在底座下面的小密封圈坏了，就一块橡皮大小的东西，坏了能让你整个机舱都脏，还亏大钱。
不用工具，车主自己就能查的三招
第一招，蹲下来往机滤位置看，打开引擎盖就能看。找到机滤，机滤拧在底座上，底座再固定在发动机缸体上，油如果是从底座和缸体的结合缝渗出来，不是机滤和底座连接的地方，那基本十有八九就是它了。
渗油先看位置，不对缝就是它
第二招，伸手（别摸滚烫的发动机！一定要凉车摸！）摸一圈底座和缸体连接的缝，要是手上沾了机油，摸机滤的接口却是干的，那肯定就是密封圈漏了。这时候别瞎使劲拧机滤，拧坏了铝合金底座，换一个大几百，得不偿失。
摸对渗油缝，拧机滤没用别瞎使劲
第三招，看地上的漏迹，头一天晚上停车，地上铺一张白纸，第二天起来看漏迹大小，要是只有指甲盖大，那是慢渗，暂时不用修，勤盯着点机油液位就行；要是漏迹超过一块一元硬币大小，那间隙已经大了，别拖，越漏越凶，搞不好缺机油拉缸，那修起来可是几万块的事。
漏迹超一元，别拖
修理厂标准排查流程，只换对的不换贵的
说实话，我干这行快二十年了，刚上手的时候也犯过错，车主来修漏油，我上来就给人换整个底座，赚了工时费还赚了配件钱，结果被老车主骂了一顿，说我之前修都是只换密封圈，你这小伙子怎么上来就换整个？那脸烧的，恨不得找个地缝钻进去。从那以后我就定了规矩，能换密封圈绝不换底座，几十块搞定的事，干嘛让人家花大几百。
拆下来第一步，先擦干净底座的贴合面，拿一把直钢尺靠上去，贴合面间隙超过0.5毫米，才需要换底座，小于0.5毫米，拿砂纸磨平了就能继续用，不影响。
第二步，量密封圈槽的尺寸，新密封圈的厚度减去旧槽的深度，如果差超过0.2毫米，说明槽磨松了，压不住密封圈，这时候可以选加厚款密封圈，不用换底座，又省一笔。
第三步，检查缸体上的安装面有没有残留旧胶或者旧密封圈的残渣，一定要刮干净，不平的话哪怕新密封圈也漏。
换密封圈的三个坑，我踩过两次总结的
第一个坑，乱打密封胶。很多小工图省事，装密封圈之前正反都打一层胶，说这样防漏，纯扯。好的密封圈尺寸对，压上去本来就密封，打胶反而会让胶掉进去堵机油油路，轻则机油灯亮，重则堵机油泵，发动机报废都有可能。只有一种情况能打胶：就是底座间隙刚好接近0.5毫米，暂时不想换底座，那就在密封圈的背面打薄薄一层，正面绝对不能碰胶，记住了。
第二个坑，不用扭力扳手凭手感拧。铝合金底座脆得很，拧太紧直接裂，拧太松肯定漏。绝大多数家用车，机滤底座固定螺栓的标准扭矩是18-22牛米，1.6升以下小排量自吸用18牛米，2.0T以上大排量用22牛米，差个一两牛米没事，但绝不能凭手感瞎拧。我第二次翻车就是这个，刚干的时候嫌拿扭力扳手麻烦，凭感觉拧，结果拧太狠把底座拧裂了，自己掏腰包给人换了个新的，半个月工资没了，肉疼到现在。
第三个坑，旧密封圈没清干净。拆旧底座的时候，旧密封圈很容易粘在缸体的安装面上，很多师傅不找，直接装新的，结果两个密封圈叠在一起，厚度不对，压不紧，装完还是漏。我第一次翻车就是这个活，修完三天车主就开回来，说还是漏，拆下来一看，旧密封圈粘在缸体上没拿下来，两个叠着，当时尴尬得我给人免了工时还送了一桶机油，才把人哄好。
不过话说回来，也不是所有情况都只换密封圈，底座裂了、变形间隙超过0.5毫米了，该换还是得换，别为了省几十块最后出大事。平时换机油的时候，让师傅多瞅一眼这个小东西，花两分钟就能排查，省得日后漏了花大钱。换完之后一定要打着车怠速三分钟，再跑个几公里回来复查，油压上来了不漏，才算真的修好。
