这是上周第三个车主问我一模一样的问题。很多人第一反应是买到副厂假货了，配件质量差才漏。
其实错得离谱。大部分情况，病根就是密封胶老化，换一百个油封也白搭。
不用工具不用举升机，三招初步判断
第一招：看停车地面的油迹。不是滴一大摊才叫漏，只要你停一夜，地面出了直径超过3厘米的深色油印，擦干净转天又出现，十有八九是密封胶裂了。油封漏一般会越来越大，密封胶老化漏是慢慢渗，天热漏得多天冷漏得少，飘忽不定。
总结：一夜出印，先查胶。 第二招：摸结合面的缝隙。
打开发动机舱，找到气门室盖、油底壳这些拼合的边缝，拿干净纸巾擦干净，放一天再摸，只要摸出发黏的油泥，而且是从缝里渗出来，不是从油封的位置出来，基本实锤了。量化点说，指甲能扣进缝超过0.5毫米，胶肯定已经脆了失弹，没用了。
总结：缝里渗油，胶已老。 第三招：看露出来的胶条。
对着光看边缝露出来的密封胶，只要能看到肉眼可见的细裂纹，拿牙签一挑就掉渣，不用犹豫，直接换。原厂密封胶正常也就用五六年，改天然气的车发动机温度高，三四年就老化到位了。
总结：裂皮掉渣，直接换。
修理厂的标准操作流程，绝不多坑一分钱
说实话这活儿我干翻车过两次，第一次就是旧胶没清干净就打新胶，结果半个月又渗了，后来才总结出死规矩。拆解后第一步，清旧胶。很多小工图快拿硬刀片乱刮，留一层残胶就完事，标准要求残胶厚度不能超过0.1毫米——差不多就是一张A4纸的厚度，超了就得重清。而且铝合金结合面不能用硬刀片刮，刮出小坑反而更漏，得用塑料铲配化清剂慢慢擦。
第二步，量平面度。拆完必须拿直钢尺配塞尺测平面变形，间隙超过0.2毫米就得磨平面，不能光打胶糊弄，变形的面就算打再多胶也压不住，用不了三个月还是漏。
第三步，选胶打胶。不是随便拿一管几块钱的胶就行，气门室盖必须用耐温150℃以上的，带涡轮增压的车要耐温200℃起，便宜胶耐温不够，一年就老化开裂。打胶宽度要控制在3-5毫米，太宽挤进油道堵油路，太窄封不住压力。
第四步，螺丝拧紧讲究多。换密封胶的时候，拆下来的固定螺丝带的弹性垫片，必须一起换，几块钱一个的东西，旧垫片已经失弹，扭力锁不住，过半年就把胶震裂了，别省这点钱。扭力必须用扭力扳手，铝合金缸盖的气门室盖拧8-10牛米，铁油底壳拧12-15牛米，铝合金油底壳还是8-10牛米，分三次对角拧紧，不能一次拧死，不然受力不均胶会裂。
就按这个流程来，用好胶，保你用五六年没问题。
这些坑别踩，白花钱还毁车
第二个坑：有垫圈就不用打胶。不对，原厂硬垫圈用几年也会老化变形，就算换了新垫圈，结合面也要打一层薄胶密封，双保险总没错，不然大概率还是漏。
第三个坑：漏点油不用管凑合用。说实话，轻微渗油不滴确实不会马上抛锚，但渗出来的机油会腐蚀周边的橡胶水管、电线绝缘层，漏久了机油亏少了，拉缸就是分分钟的事，花大几百换胶的事，犯不上拖成大故障。
不过话说回来，也不是一渗油就得抬发动机换总成，九成以上的漏油都是气门室盖或者油底壳的密封胶老化，拆下来清干净重新打胶，大几百就搞定，别被忽悠着换大件花冤枉钱。
修车先查小问题，别上来就动大手术。
