这是我每周最少听到三次的抱怨。说实话，90%说这话的车主都被忽悠过，要么让换挺柱，要么让换缸盖，少则几千多则上万。
哪用得着啊？大部分就是气门间隙磨大了，测一测调一调，几百块搞定。
车主自己就能做的3项初步检查
第一招，冷车启动听动静。刚打火那两分钟哒哒响得明显，水温上来跑个十公里，声音慢慢变小甚至消失了——基本实锤就是气门间隙偏大。毕竟热胀冷缩，金属零件一膨胀，间隙就缩回去了。冷响热消，间隙偏高
第二招，打开机油加注口凑近听。别在发动机外面听，风扇皮带什么的杂音太多。打开盖子把耳朵凑过去，要是哒哒声比外面清楚好几倍，病灶就在这儿错不了。
开盖声清，病灶确定
第三招，看最近油耗有没有涨。气门间隙不对，进气排气门开合幅度就不对，进气量不够燃烧不充分，油耗多半会涨0.5到1升/百公里，你查了积碳、油路都没问题，配上异响，那基本就是它了。
油耗空涨，间隙异常
修理厂的标准流程：塞尺测量到底怎么操作
说句掏心窝子的，这活儿我刚干的时候翻车两次。一次凭手感调间隙，调小了，车主开出去三天顶弯了排气门，我倒赔了两千八；一次调大了，异响没解决，车主回来拍我桌子骂了半小时。后来我就定死了规矩，不管多难搞，必须按标准来，塞尺必须测到位。拆的步骤我就不啰嗦，拆完气门室盖，拆火花塞，转曲轴到对应气缸的上止点，这是基础。重点来了，测哪些？进排气门的间隙要求根本不一样，我给你说个通用标准，不会错：
普通自然吸气发动机，进气门标准间隙0.20-0.25毫米，排气门0.25-0.30毫米，带涡轮增压的，往上加0.05毫米，错不了。
塞尺怎么塞？别拿一沓塞片瞎试，先拿接近标准值的片子试。比如测进气，拿0.20毫米的塞片插进去，能轻松拉动，还有点轻微阻力，那就是正常。要是0.30毫米的塞片都能毫无阻力插进去，那间隙就是超了。
只要间隙超过0.5毫米，必须调整，别抱有侥幸心理，拖着拖着把凸轮轴磨坏了，那才是真的要花大价钱。
哦对，调整也根本不用换大件，垫片式的就换对应厚度的垫片，一片才几块钱；液压式的顶多换个挺柱，也比换总成便宜多了。
最后装回的时候，重点说扭力，气门室盖是铝合金的，劲大了直接变形漏油，好多小工图快拿风炮拧，那纯瞎搞。标准扭力是8-10牛米，扭力扳手必须卡到位，一颗一颗拧，急不得。
这些坑别踩，钱都是这么白花的
第二个坑，相信“手感代替塞尺”。好多老师傅摆谱，说我干几十年不用塞尺，手一摸就准。我就笑了，你手感能精准到0.05毫米吗？我翻两次车就是信了手感的邪，现在干了二十年，我每次都要拿塞尺量三遍，标准就是标准，差一点都不行。
第三个坑，差一点不用修。有人说我间隙差个0.15毫米，不影响开，不用调。说实话，差个0.1以内你接着开没问题，差超过0.2毫米，赶紧调。磨耗是不可逆的，越磨间隙越大，最后磨坏了凸轮轴，本来花几百调的事儿，变成几千换件，犯不上啊。
不过话说回来，你去修车的时候，提前跟师傅说一句“要按标准间隙塞尺测量完再换件”，师傅一听就知道你不是小白，不敢随便蒙你。对吧？ 我开这个修车站快十五年，一直信一个理，能调就不换，能修就不换总成，挣该挣的工时费，比啥都强。好多老车主带朋友来，就是冲这点来的。对了，要是你测完间隙确实在标准范围内，那你再去找喷油嘴、碳罐电磁阀的问题，别死磕气门，一步步来，错不了。
