我这刹车踩着越来越软，肯定刹车片磨完了，赶紧给我换一套！
每天都能听见车主这么说。说实话，十个喊刹车软的，七个都不是刹车片的锅，还有三个本来剩一半厚度，完全没必要换，纯纯给店里送冤枉钱。
不用任何工具，三招自己初步判断刹车片好坏
第一招，瞅轮毂缝隙。你只要车停平拉好手刹，绕到轮子前面，透过轮毂的镂空缝，就能直接看见卡钳上夹着的刹车片。新刹车片一般厚度在14-16毫米左右，磨到低于3毫米就得安排换了，要是连一元硬币厚度都不到，那你别等了，当天就得换。
一句话总结：蹲下来瞅一眼，厚薄一眼清。
第二招，低速踩刹车听声音。你开车开到20码以内，轻踩刹车慢走，要是听见一直有尖锐的滋滋金属摩擦声，排除进沙子的情况，那就是刹车片磨到自带的报警钢片了，已经到磨损极限了。
哦对了，要是高速刹车抖，那是刹车盘变形的锅，别赖刹车片，换了也没用。
一句话总结：低速滋滋响，该换别硬扛。
第三招，看刹车踏板位置。原来停车踩到一半就能停住，现在得踩到快靠近地板才能停，排除漏刹车油的问题，那基本就是刹车片磨得太薄了。别上来就说刹车软就是总泵坏了，先看片。
一句话总结：踏板位置变深，先查刹车片厚度。
我们老店换刹车片的标准流程，行内人都认这个理
说句丢人的，我刚当维修主管的时候，这活儿干翻车过两次。第一次换完没给导向销涂润滑脂，半个月车主回来，刹车片磨得通红，分泵都回不去，我自掏腰包给人换了新盘，肉疼了半个月。第二次风炮拧螺丝没控制力度，把卡钳螺丝拧滑牙了，花两千换了桥码，从那以后我就定死了规矩，必须按流程走，一步都不能省。
第一步，拆完轮子先量数据，不上来就拆。旧片先量厚度，剩余厚度低于3mm必须换，高于5mm绝对不劝你换，磨到3-5mm之间就给你说清楚，让你自己选什么时候换。然后一定要量刹车盘的磨损沟槽，沟槽深度超过0.5毫米，必须光盘或者换盘，只换片不处理盘，新片用不了三个月就磨废，那是坑人。
一句话总结：先量数据再动手，不瞎换不糊弄。
第二步，该保养的零件必须保养，不能只换片就完事儿。导向销必须拆下来检查，锈死的直接换，没锈的涂耐高温硅基润滑脂，绝对不能用普通黄油，高温融化之后会堵死防尘套，不出一年导向销就锈住，偏磨都是这么来的。分泵活塞要慢慢回位，带电子手刹的必须用电脑泄压回位，硬砸会顶坏电机，这个学费我见过太多车主交过了。新片配套的消音片必须装上，别省那点事，不装刹车就会咚咚响，到时候还得拆一遍。
一句话总结：该养的养该涂的涂，不会偏磨不异响。
第三步，拧螺丝必须用扭力扳手，数值卡得死死的。卡钳固定螺丝统一设35牛米，家用车车轮螺丝统一设110牛米，一点都不能差。风炮拧完再用扭力扳手复拧，绝对不能风炮打紧就交车，力大了滑牙，力小了松脱，都是要命的事。换完之后，必须让车主原地踩三五脚刹车，把踏板顶回正常位置，刚换完片第一脚刹车是空的，忘了这事就是大事故，这个规矩死都不能破。
一句话总结：扭力按标准来，安全一步都不能省。
这些误区别踩，真能帮你省几千块
很多人换刹车片上来就要最贵的，其实真没必要。普通家用城市代步，原厂配方的陶瓷片就够用，一百多块钱一对，静音不磨盘，完全够用。你又不下赛道，换几千块一套的竞技碳陶片，纯纯浪费钱，还掉粉掉的厉害，蹭得轮毂脏死。
还有人觉得，换刹车片就得连刹车盘一起换，哪有这规矩？只要沟槽深度没超0.5毫米，跳动量没超0.05毫米，抛个光就能继续用，省好几百不好吗？
不过话说回来，也不能为了省钱硬扛，都磨到报警了还开，把刹车盘磨出深沟，换个盘比换四套刹车片都贵，得不偿失对吧？命比那几百块钱重要多了。
