我这车邪门了，昨天开着还好好的，今天早上拧钥匙没反应，拍了两下保险盒又打着了！
很多车主进来第一句就是这么喊。你是不是第一反应是电瓶亏电？起动机坏了？
错。
十有八九，是不起眼的继电器出了问题——具体说，就是继电器触点粘连。
不用工具，车主自己就能查的三招
说真的，不用举着万用表瞎折腾，你站在车库花三分钟就能试个八九不离十。
第一招：拔出来晃一晃。把可疑的继电器从保险盒拔出来，拿在耳边晃两下。正常的继电器，内部活动机构是有旷量但不会乱晃，你能听到一声很脆的小咔哒声。要是晃起来沙沙响，或者干脆没声，那内部十有八九触点粘死或者机构卡了。
总结：晃一听，异响先标记。
第二招：摸一摸吸合感。找到对应功能的继电器，比如打不着火大概率是启动继电器或者油泵继电器，你把钥匙拧到ACC档，或者拧到启动档，用手指按着继电器外壳。正常工作的继电器，你能明显感觉到“嗒”一下的震动吸合感。要是啥感觉都没有，或者一直抖个不停，那触点肯定不对。
总结：摸一震，吸合异常就是病。
第三招：同型号互换试。继电器大多都是标准化的，你看一下外壳上的型号，保险盒里肯定有同型号的，比如大灯继电器和启动继电器很多都是通用的，拔下来互换插上去，再试原来的功能。原来的故障消失了？那实锤，就是原来那个坏了。
总结：换一试，一换就好锤死它。
修理厂正规排查流程，不瞎换件不坑钱
说实话，很多店上来就让你换件，我干这行十八年，翻车过两次，一开始年轻图快，上来就换，结果没找到根，车主没两天又回来找。现在我们店都是按流程来，能修不换，必须查清楚。
第一步，拆外壳看触点。把继电器外壳撬开，别硬撬，塑料脆，撬碎了就得换。肉眼看触点，要是有发黑氧化，用2000目细砂纸轻轻打一下还能凑合用。要是有烧蚀出来的凹坑？记住这个数：凹坑深度超过0.3毫米，直接换；触点间隙超过0.5毫米，必须换。别心疼那几十块，凑合用用不了俩月还坏。
第二步，万用表测导通电阻。别光看外观，有些粘连是隐性的，冷车好热车粘。我们标准是，触点吸合的时候测导通电阻，正常要小于10毫欧，超过50毫欧直接换，没商量。哪怕外观看着好好的，电阻超了就是不行，接触电阻大了发热，一热就更容易粘连，恶性循环。
第三步，查为啥会粘连。别光换继电器就完了，粘连大多不是继电器本身的问题，很多是后面带的负载不对，比如起动机吸力开关漏电，油泵卡涩电流大，长期过流烧触点。我们都会测一下负载电流，超过继电器额定电流10%以上，就得让车主修负载，不然换多少继电器都白搭。
装继电器也有标准，别换完三月又坏
你别以为拔下来插上去就完了，这里头讲究大了。我之前两次翻车就是栽在这里。
第一次，车主来修启动继电器，我换完就走了，半个月回来，触点又粘了。拆开一看，基座插片氧化了，接触电阻大，电流一大就发热，把新继电器触点又烧了。后来我就定了规矩，换继电器之前，必须用细砂纸蹭一下基座的插片，把氧化层打掉，抹一点导电膏，别怕麻烦，这一步能多用三四年。
总结：换头不换座，用不了三月错。
第二次，固定保险盒盖板的时候，我想着小螺丝随便拧，结果劲太大把塑料座拧裂了，没几天松了，又烧触点。现在我们都是上扭力扳手，小塑料螺丝统一设2牛米，刚好，不松不裂。别不信，就是这么精准，差一点都不行。
不过话说回来，也别买那种几块钱的副厂继电器，真的坑。那种触点用的是回收的劣质合金，含铜量不够，用不了一年就烧蚀粘连。正经国产合格的也就二三十块，用五六年都没问题，算下来一天几分钱，没必要省。
很多车主花大几千换起动机换电瓶，到最后查出来就是几十块的继电器触点粘连，你说冤不冤。
汽车上好多毛病都是这种不起眼的小零件搞的，别上来就换大件，先查查这些几块几十块的小玩意，省下来的钱加油它不香吗。
