“老板，我这发动机最近油耗平白无故涨了两个，踩油门就吼，速度半天爬不上去，还时不时突突抖，是不是要换发动机了？”
你要是这么说，那多半是被路边店忽悠怕了。大部分情况，根本不用换大件，就是气门间隙不对，调完就好。
车主自己能做的3项初步排查，不用工具也能试
车主自己能做的3项初步排查，不用工具也能试
第一招，先找个早上，冷车第一次打火，站在车头边听。如果刚打火那两三分钟，哒哒哒响得特别明显，跑个十几分钟，车热透了，声音慢慢变小甚至听不到了。十有八九就是气门间隙超了。
冷车响热车消，间隙超差没跑了
第二招，翻一下你最近的加油记录。要是原来加一箱油能跑五百公里，现在只能跑四百出头，油耗涨了0.8到2个油，动力还跟不上，踩油门转速三千，速度才八十，那就要怀疑间隙不对。间隙太大，气门开不全，进不去足够的气；间隙太小，门关不严，压缩漏气，不管哪种，都是费油没力。
油耗涨动力虚，先查间隙别换件
第三招，会拆火花塞的可以自己拆一个看看，不会就找修理店帮你看。要是火花塞电极偏白，那就是间隙太大，混合气稀了；要是发黑一层厚厚的积碳，那就是间隙太小，气门关不严，油烧不完全。
火花塞看颜色，间隙好坏一眼得
说实话，我之前碰到个飞度车主，被人坑了换四个喷油嘴一个氧传感器，花了快三千，最后就是调了气门间隙，五十块钱搞定，车主当时都想找原来的店退钱。
修理厂的标准流程：标准间隙塞尺测量这么做才对
很多小工说自己会测，其实都是瞎搞。要么热车测，要么不按点火顺序，塞进去凭手感乱蒙，调完要么还响要么更费油。我刚干这行的时候，也翻过错，热车给人调完，车主第二天开回来，冷车响得跟拖拉机似的，返工丢面子还落埋怨，这活儿我干翻车过两次，才总结出死规矩。
首先，测间隙必须冷车。放一晚上，发动机完全凉透了再测，热车金属膨胀，测出来的数据差十万八千里。
其次，先查原厂标准。绝大多数自吸电喷发动机，进气门标准间隙是0.20-0.25毫米，排气门是0.25-0.30毫米，涡轮增压车型差不了多少，最多上下浮动0.05毫米。只要间隙超过0.4毫米，就得调，超过0.5毫米，直接换件，别凑活，凑活不到三个月又出问题。
然后才轮到塞尺上场，把对应厚度的塞尺插到挺柱和凸轮轴之间，要有点阻力，但能顺畅拉动，不能松垮垮晃，也不能硬塞拽不动。比如你要找0.25毫米的间隙，0.23的塞进去松垮，0.25刚好拉动，那就是准的，如果0.2毫米都松，那间隙肯定大了。
四缸机要按点火顺序测，1缸压缩上止点测1、2、3、6，转曲轴到4缸上止点测4、5、7、8，顺序错了，测出来全是错的。别觉得液压挺柱就不用测，液压挺柱用十万公里以上也会磨损，间隙照样超，一样得测。
冷车测量按顺序，阻力合适才标准
汽修师傅用塞尺测量发动机气门间隙现场
测完不合格怎么办？该换该调不瞎来
我们店的规矩就是，能调不换，该换不凑，绝不乱坑车主钱。
如果间隙差在0.1毫米以内，直接调垫片就行，几十块钱手工费搞定，不用换件。如果差超过0.2毫米，或者垫片已经磨到最薄了，那就换对应厚度的垫片或者液压挺柱，别贪便宜用副厂件，副厂件用不了一年间隙又超，白花冤枉钱。
然后拆装的时候，有个点很多人不注意，就是气门室盖的拧紧扭力，必须用扭力扳手，绝大多数四缸铝缸盖发动机，扭力要设在8-10牛米。就这么说吧，拧多了，超过12牛米，铝缸盖的螺纹直接滑牙，甚至缸盖开裂，修一下大几千，我见过学徒小伙子拧到20牛米，直接把客户的本田缸盖拧裂，赔了两千多，半个月白干。拧少了也不行，漏机油，跑几千公里机油尺就见底。
调完之后，必须再重新测一遍所有间隙，确认都在标准范围内，再装附件打火。打火之后先怠速十分钟，听有没有异响，然后出去路试一圈，动力回来，怠速不抖，就ok了。
塞尺测量气门间隙标准读数示意图
不过话说回来，现在很多修理厂，年轻师傅连塞尺都用不利索，上来就是换件，毕竟换件赚得多，调间隙麻烦赚得少。但我们开了十几年老店，靠的就是给车主省钱，找得到真问题，不瞎换。你要是碰到动力差油耗高，别上来就被忽悠换这换那，先让师傅给你用塞尺测测气门间隙，花不了几十块检查费，没准就能省大几千。”。
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文章名称：发动机动力虚油耗涨？标准间隙塞尺测量才找得到真问题
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