别拿万用表瞎糊弄，试灯才是查通断的硬通货
很多新手上来第一反应，拿万用表二极管档测通断，觉得又精准又方便。错了。大错特错。
我遇到过刚从培训学校出来的小孩，给老帕萨特查玻璃升降器不工作，车都没断电，直接拿着探针怼BCM针脚，一不小心正负极碰一起，直接烧了整块模块。三千多一块，车主当时脸就绿了，差点把工具箱给砸了。
实际拆解中最常见的电路不通，无非就是线断了、插头虚接、端子退针这几种。万用表为什么不行？它内阻太大，哪怕是断了一半的线，都能测出虚电压，显示通路。试灯不一样，带负载，一接就现原形。虚接断线，它直接灭，实打实通了才亮，半通不通就是发暗，一眼就能看出来。
说实话，我干了十几年，后备箱永远放着两把试灯，一把测小电流，一把带10瓦负载，万用表只是用来读电压的，查通断永远先上试灯。
试灯通断测试的排查顺序，按这个来不踩坑
第一步，先断目标电路的电。别搞什么全车断电，没必要，但是你要测的那一路，保险先拔了，模块插头先拔了，用电设备端也拔了，保证整个要测的线路不带电。这个是底线。
我习惯先把试灯的一头夹死打铁，另一头插好细探针，从用电设备端往保险端走，或者反过来，从故障端往电源端捋。上次那台老凯美瑞倒车灯不亮，换了灯泡还是不亮，修理工量了保险丝说有电，正常，我拿试灯一插保险丝底座，直接灭了。底座端子氧化虚接，万用表量出来12V虚电，试灯一带负载就露馅了，就这么点破事，耽误了一个多小时。
第二步，插探针的时候别蛮干。很多人手粗，拿个粗探针硬怼针孔，直接把铜针扩孔了，当时测着通了，过俩月又虚接，回头车主又找回来。我自己用的探针都是磨过的，0.8mm粗细，尖部磨圆一点，刚好能顺着针脚插进去，还不毁端子。
要是试灯亮，说明这一段通。不亮，断点就在你现在测的两个点之间。发暗，就是虚接，要么氧化要么端子松了，直接拆插头处理，别凑合。
要是还找不到，就把线捋出来，顺着弯角扯一扯，很多断线都在经常弯折的地方，比如车门合页处、转向柱护套里，拉一下就能看到线皮鼓起来，芯断了。
装复后别着急交车，这两步验证不能省
接完线，缠好绝缘胶带，很多人拍一拍就装内饰了。我刚干那会吃过这个亏，太丢人了。那次给一台卡罗拉改倒车影像，接完线测了通的，装完交车，车主开出去三公里过个减速带，倒车灯又不亮了，我还得开车出去救援，大热天的，拆后杠重新查，原来我压线的时候把刚好接好的线给扯开了，就差那最后复测一步。
所以现在我接完线，哪怕缠了热缩管，一定会再用试灯测一遍通断，确认灯亮不发暗，再装内饰。
路试也有讲究。你修的是哪段线，路试的时候就得刻意晃哪段。修车门线，就来回开关十次车门，修转向柱的线，就左右打死方向来回打几次，过两个减速带，停下来再测一遍试灯，确认还是亮的，才算完。
对了，最后说一句，别买那种十几块钱的LED试灯测通断，内阻太大，跟万用表一个毛病，测不出来虚接。就买最普通的12V钨丝试灯，十几块钱一把，用五六年都坏不了，比那些花里胡哨的智能试灯好用一百倍。
干维修就是这样，越是基础的活，越容易踩坑，试灯通断测试看着简单，能把步骤做对的，没几个。
