大部分时候，真不是。积碳冲一冲间隙调一调，不少还能再跑两万公里。
干汽修快二十年，这事儿我翻车过两次，早年刚上手的时候，车主一说抖就直接换，后来才发现坑了人家不少冤枉钱，慢慢总结出这套排查逻辑，车主自己能先筛一遍，我们修也不瞎换。
车主不用工具就能做的三招检查
第一招，听怠速。车跑热了停平挂空挡，松开油门别踩刹车，安安静静听发动机声音。要是规律的嗡嗡声，那没问题。要是一顿一顿突突跳，甚至方向盘跟着抖，那基本就是某缸点火不对，先怀疑火花塞。
怠速突突，缺缸跑不了。
第二招，算油耗。
最近没开空调，没改开车习惯，也没天天爬山路，油耗突然涨了超过10%。比如原来加200块能跑400公里，现在只能跑350不到，排除胎压漏汽油，先找火花塞的问题。点火弱烧不完油，油都顺着排气管排走了，可不就费油嘛。
油耗无端涨，火花塞先查。
第三招，试加速。
跑高架踩大油门超车，是不是感觉车闷得慌，踩下去半天没劲儿，还时不时顿一下？排除变速箱打滑的问题，那就是火花塞点火弱，油气烧不起来，动力出不来。
加速闷得慌，点火没力量。
修理厂拆下来的标准排查流程
我们接过不少车，车主自己网上买了四个火花塞来换，拆下来一看三个都好好的，就一个间隙大了点，硬生生白花三个的钱。其实拆下来按这三步查，没坏的完全能接着用。第一步，量间隙。
原厂火花塞出厂间隙大多在0.8-1.1毫米之间，拆下来用塞尺量，间隙超过1.6毫米，也就是比原厂最大标准大出0.5毫米以上，直接换。如果间隙没超，只是表面有积碳，拿化油器清洗剂喷干净，一样用，最少省小几百。
别信那些说积碳就得换的鬼话，只要电极没坏，洗干净跟新的没差。
间隙超差，直接换件。
第二步，看电极。
原来尖尖的中心电极，磨得圆平了，或者侧电极烧缺了一块，哪怕间隙没超，也得换。点火位置都歪了，点火强度肯定不够。
电极磨平，直接换新。
第三步，查绝缘。
看看火花塞白色的绝缘陶瓷有没有裂纹，哪怕是头发丝细的裂，也得换。裂纹会漏电，点不着火，你换了新的线圈都没用。
陶瓷开裂，必须换掉。
换火花塞的讲究，很多小修理厂都搞错
第一，别忘了换密封垫圈。
不管你拆下来的垫圈看起来好不好，只要拆了火花塞，就得换垫圈。就几块钱的东西，不换容易漏气，缸压不够，换完还是怠速抖，白忙活。我见过不少修理厂省这个钱，最后车主回头返工，反而更麻烦。
第二，扭矩必须准，不能瞎拧。
我早年刚当师傅的时候，拧滑过一个本田的缸盖，那一下赔了小八千，心疼得我吃了一个月泡面。现在我们店换火花塞必须上扭力扳手，谁偷懒我骂谁。给你们报标准，记好：
镍合金火花塞，铸铁缸体扭矩25-30牛米，铝合金缸体20-25牛米；铂金铱金火花塞，扭矩控制在15-20牛米。拧太松漏气，拧太紧缸盖滑牙，大修一次得大几千，犯不上。
第三，不用必须四个一起换。
很多地方说换就得一套，其实不然。拆下来查，哪只坏了换哪只，剩下三只符合标准，完全能接着用。只要同型号，单换一只一点问题没有，又能省好几百。
不过话说回来，也别硬扛。如果火花塞已经到了官方推荐的更换里程，镍合金的2-3万公里，铱金的6-8万公里，你拆开看间隙也差不多到线了，该换就换。别为了省一百多块钱，烧不完的油把三元催化堵了，换个三元大几千，亏大了。
对吧？修车就是这样，该省的一分不多花，该换的别硬扛，先排查再换件，别上来就掏钱，大部分冤枉钱都是这么省下来的。
